О строительстве и ремонте - главная страница О строительстве и ремонте - главная страница О строительстве и ремонте - главная страница О строительстве и ремонте - главная страница

Полы с пластиковым покрытием.
Подготовка оснований

Основанием под покрытие могут служить так называемые черные полы из различных материалов. Они должны быть ровными, без бугров и выемок. Ведь даже незаметная на глаз соринка, оказавшаяся под линолеумом, вследствие его эластичности будет выглядеть бугорком. Кроме того, наличие пыли на основании снижает прочность приклеивания линолеума и плиток.

Поэтому после подготовки основания его следует хорошо подмести сначала обычным веником, затем щеткой, можно использовать и пылесос.

Если доски пола прогибаются при ходьбе, то такой пол не пригоден для настилки линолеума или плиток, так как в местах прогиба он быстро приходит в негодность.

Подготовленные основания проверяют фугованной линейкой (рейкой) длиной 2 м. Отдельные просветы между нею и основанием не должны превышать 3 мм.

Если основания холодные или очень неровные, их исправляют: деревянные закрывают древесно-волокнистыми плитами (ДВП); бетонные, кирпичные и другие выравнивают цементно-песчаным раствором, или, как говорят, стяжкой, либо также плитами ДВП. Перед настилкой линолеума, плиток или синтетических ковровых материалов основание, из каких бы оно не было выполнено материалов, должно быть сухим. К сухому основанию лучше приклеивается мастика, прочно удерживая наклеенный материал.

Деревянные основания выполняют из сухих досок шириной не более 100 мм. Доски следует укладывать годичными слоями в разные стороны. При такой укладке получается более ровное основание, почти не подверженное короблению. После настилки досок шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу древесины, чтобы они не портили инструмент во время строжки.

Строгание хорошо выполнять машиной, но можно и вручную - сначала поперек, затем вдоль волокон. После этого поверхности рекомендуется отшлифовать шкуркой, обернув ею деревянный брусок: так удобнее держать шкурку, и работа движется быстрее.

Все места с дефектами древесины исправляют путем шпатлевания. Вообще, если поверхность не очень чистая, ее лучше сначала проолифить, а затем прошпатлевать за один-два раза полумасляной шпатлевкой. Места над шляпками гвоздей надо замазать заподлицо с основанием. Это замазывание, возможно, придется выполнить за два-три раза с тем, чтобы после зачистки шпатлевка была строго на одном, уровне с деревянным настилом. Если она будет ниже основания, то над этим местом линолеум просядет. Если шпатлевка будет выше основания, то на поверхности линолеума или плиток будет возвышенность - бугорок. В любом случае это ведет к быстрому износу покрытия.

Настилать линолеум или плитки на старые деревянные или паркетные полы можно только в том случае, если они прочные и доски при хождении не колеблются. Прогибающиеся доски пола перестилают, обязательно укладывая под них дополнительные лаги, которые располагают так часто, чтобы доски не прогибались. Доски при настилке (или перестилке) сплачивают - сжимают как можно плотнее. Пол строгают. Если между досками имеются щели, их заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Узкие щели между досками предварительно расчищают от пыли и грязи, олифят, сушат и только затем замазывают полумасляной или масляной шпатлевкой. Шпатлевку хорошо зачищают.

Не всегда удается шпатлевкой исправить грубые дефекты. Тогда приходится закрывать пол полутвердыми древесно-волокнистыми плитами.

Бетонные основания обязательно выравнивают, если они не отвечают необходимым требованиям. Если бетонные основания в основном ровные, но местами имеют дефекты, то их следует устранить: бугры срубают, а впадины заполняют цементно-песчаным раствором с помощью шпателя, хорошо выравнивают и затирают. Иногда приходится дополнительно шлифовать пемзой или шкуркой.

Если бетонные, каменные или кирпичные поверхности неровные, приходится делать цементно-песчаную стяжку, т. е. наносить цементный раствор. Нанесенный раствор хорошо разравнивают и затирают или заглаживают полутерком с прибитой полоской резины. (Резина необходима для того, чтобы стяжка была слегка шероховатой для улучшения сцепления с ней клея или мастики.)

Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава от 1:3 до 1:5 (в частях по объему): 1 ч. цемента марки 300-400 и 3-5 ч. песка. Песок необходимо просеять через частое сито с отверстиями не крупнее 3x3 мм.

Приготовленный раствор должен иметь консистенцию густого теста и прочность после твердения в пределах 5-10 МПа (50-100 кг/см2). Песок должен быть очень хорошо перемешан с цементом. При затворении водой эта операция повторяется. Раствор должен быть совершенно однородным.

Раствор состава 1:3 более удобен для укладки, чем раствор 1:5, но в первом случае увеличивается расход цемента.

Бетонное, каменное или кирпичное основание очищают от пыли и грязи, хорошо подметают, смачивают водой, и, как только она впитается в основание, приступают к укладке раствора. Раствор на основание наносят отдельными горками, которые разравнивают полутерком, затирая потом теркой. Толщина слоя стяжки 20 мм. Более тонкая стяжка может быстро разрушиться.

Разравнивание полутерком доступно квалифицированным специалистам или тем, кто хорошо освоил технику разравнивания раствора. Тем, кто никогда этим не занимался, лучше поступить так: выстрогать деревянные рейки по толщине стяжки, уложить их на основание на расстоянии 1,5-2 м одна от другой строго на одном уровне и закрепить. (Если местами рейки прогибаются - подложить клинья.) Таким образом устанавливают так называемые деревянные маяки, по которым раствор разравнивают рейкой или доской.

Разравнивание раствора малкой по деревянным маякам: 1 - основание, 2 - зазор между основанием и малкой (толщина раствора), 3 - деревянные маяки, 4 - малкаКонечно, маяки могут быть и более толстыми, но раствор тогда придется разравнивать малкой (рейка с вырезами). При этом маяки надо ставить строго на определенном расстоянии друг от друга, чтобы между ними могла поместиться малка (рис. 46).

читать дальше > >