О строительстве и ремонте - главная страница О строительстве и ремонте - главная страница О строительстве и ремонте - главная страница О строительстве и ремонте - главная страница

Ремонт дверей и переплетов

Ремонт дверей. Случается, что двери начинают с трудом открываться и закрываться. Особенно это заметно в сырую погоду: древесина вбирает в себя много влаги, разбухает, увеличиваясь в размере. (В сухую погоду и в зимнее время дверь работает нормально.) Если в этом случае в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется большая щель. В результате дверь не будет плотно закрываться, и через эту щель в холодное время года из помещения будет уходить тепло.

Поэтому, если дверь стала открываться с трудом, сначала надо осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты к петлям. Если они ослабли - их завертывают. Если же шурупы и после этого не держат дверь, значит их надо заменить на более длинные. Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те же. Иначе, при более толстых шурупах, придется рассверливать отверстия в петлях.

6. Вставка новой древесины в коробку под петли; 7. Постановка проволчного колечка между картами петли; 8. Ремонт дверной коробки в местах установки замков; 9. Ремонт филенки всатвкой: 1 - вставка; 10. Ремонт обвяза на клею и нагелях: 1 - отремонтированные места; 11. Ремонт брусков обвяза; 12. Скрепление брусков обвяза угольникомЕсть и другие способы (рис. 5,6). Если между коробкой (при условии, что она тонкая) имеется зазор или его легко выполнить против петель, то туда вставляют кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм. (Доска должна быть из древесины твердой породы - березы, клена, дуба, бука, граба.) Затем петли закрепляют более длинными шурупами, которые бы полностью вошли в кусок доски и прочно держали петли.

Когда это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая, можно против петель, с боковой стороны коробки (т. е. с четверти), вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм. В вырезанную часть коробки вставить кусок древесины твердой породы и закрепить его шурупами (см. рис. 6). Затем в поставленных кусках вырезать гнезда под петли и закрепить их. Можно поступить и так: вывернуть два-три крайних шурупа; с боковой стороны, отступив от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просверлить отверстия диаметром 15-20 мм и глубиной, в полтора раза превышающей ширину четверти (см. рис. 6). В эти отверстия вбивают дубли - круглые нагели из древесины твердых пород. Затем петлю ставят на место, применяя те же шурупы, если у них не затупилась резьба.

Кроме рассмотренных способов имеется ряд других, как-то: в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Однако при этом шурупы завертываются вдоль волокон древесины, а значит, держатся не прочно. Можно поступить и так: смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие. Затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. Имеются рекомендации заполнять отверстия металлическими опилками и ввертывать туда шурупы, но это не всегда дает хороший результат. Лучше и такие опилки смешать с эпоксидной смолой.

Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что иногда бывает от излишнего истирания петель, подстрожку двери выполнять не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2-3 мм изготовляют крючки. Форма крючков - полуокружность такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни (рис. 7). Этот крючок пропускают между стержнем и картой, затем прижимают короткий конец к стержню, после чего длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают все смазкой. То же самое делают на второй петле. Затем клинья вынимают и дверь опускается на место. Как видим, это делается без снятия двери. Можно сначала загнуть кольца или изготовить их вытачиванием, но тогда надеть их можно будет только сняв дверь. Благодаря нанесенной смазке дверь станет закрываться легко и бесшумно.

При частой смене замков дверные бруски в местах врезки сильно изнашиваются. Их необходимо укрепить вставкой в форме ласточкина хвоста из сухой древесины. Вставка может быть любой длины. По форме вставки вырезают древесину в бруске двери, вставляют туда вставку, сначала насухо, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Кроме ласточкина хвоста, можно сделать вставку на прямых шипах (рис. 8).

При разрушении нижней части дверного полотна дверь снимают, полностью удаляют брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место насухо или лучше на клею, закрепив в местах соединения нагелями. Если у двери внизу имеется плинтус (широкая доска), то ставят и его, так как он предохраняет дверь от быстрого разрушения.

Филенки подвергаются ремонту, если они рассохлись и в них образовались трещины, через которые уходит тепло из помещения. Если ширина трещины не более 2 мм, то ее можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив ее от пыли и грязи и проолифив. Трещины, шире указанной, лучше заделывать вставкой их сухой древесины.

Если филенка закреплена раскладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли и грязи, изготовляют вставку их сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место.

Если филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, то разбирать дверь не следует. В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей, которые вставляют поочередно, и обязательно склеить места соединения вставки с филенкой (рис. 9). После   высыхания клея производят зачистку. Напоминаю, что филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4-5 мм.

Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Однако и они подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют путем установки новых брусков. Со старыми они соединяются прямым шипом. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвяза. Ставят бруски на клею, сушат, скрепляют нагелями и производят застрожку (рис. 10).

Если бруски обвяза у притвора сильно разрушены, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют ее с вертикальным бруском прямым одинарным шипом, а с горизонтальным - двойным прямым шипом (рис. 11). Для прочности места соединений скрепляют нагелями.

Бывает и так: петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, но дверь все равно пружинит. Это может быть оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее.

Четверь в таком случае подстрагивают с одной или с двух сторон, применяя необходимые струги и доборный инструмент (см. рис. 14). Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью стамески. Стамеска должна быть широкая и, конечно, острая. Снимают древесину со стороны петель. Толщина снимаемой древесины 1,5-2 мм.

Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета при двухпольных дверях или дверях "с сухарем" (одно поле, причем узкое) происходит отщеп древесины. Такую древесину срезают, изготовляют вставку, ставят ее сначала насухо, а затем, после примерки, на водостойком клее с дополнительным креплением ее гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3-5 мм.

Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются. В этом случае их необходимо снять с петель, выбить нагели, разобрать, очистить угловые соединения от пыли и грязи, приготовить ваймы для сжатия двери после намазывания клеем. Клеем намазывают угловые соединения, соединяют бруски обвяза между собой, вставляют филенки, если для них выбраны пазы,   сжимают   в   ваймах,   ставят нагели на клею, сушат и после этого ставят на место.

Если между шипами и проушинами имеются значительные неплотности, то в них  вставляют  тонкий  прочный  строганый  шпон  (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской.

Более простой ремонт таких дверей заключается в том, чтобы в угловых соединениях поставить с одной или двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, закрепляя их шурупами, длина которых должна быть меньше толщины брусков обвяза на 5-7 мм (рис. 12). Поставленные угольники или всю дверь окрашивают масляной краской.

Установка замка. Замки бывают врезные и накладные. Легче установить накладной замок. Врезной замок крепят в вертикальном бруске двери на высоте 90-110 см от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом или стамеской. Можно сначала просверлить отверстия по высоте коробки, а затем выбрать древесину долотом или стамеской. Передняя планка замка должна быть заподлицо с ребром или плоскостью бруска двери. Вставив замок в гнездо, вокруг планки обводят остро отточенным карандашом или шилом, оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину планки. Замок вторично вставляют в гнездо и проверяют плотность прилегания планки. Затем замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки, а также от нижней стороны гнезда до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. Отверстие для ключевины выдалбливают или сначала просверливают, а затем выдалбливают. Это отверстие должно находиться строго против ключевины замка, чтобы ключ в нее вставлялся свободно. После этого замок привертывают шурупами и проверяют работу замка ключом.

Более сложно прирезать запорную планку. Даже опытные столяры затрачивают на эту операцию немало времени. Поэтому следует поступить так. Против засова замка вырубают гнездо глубиной 5 мм, размером немного больше засова. Гнездо замазывают заподлицо с четвертью мягкой глиной, пластилином и поворачивают ключ. Затем дверь плотно прикрывают и поворачивают ключ. Засов выдвигается и оставляет отпечаток на замазанном месте. Дверь открывают, запорную планку приставляют отверстием для засова к оставленной метке так, чтобы она совмещалась только по верхней линии (отверстие в планке по высоте делается немного больше: этот "запас" внизу необходим на случай возможной осадки двери). Планку плотно прижимают, обводя вокруг нее карандашом, оставляя риску, по которой и выбирают древесину под планку в целом с гнездами под засов и ролик (если он имеется в замке). Планку крепят шурупами и проверяют работу замка.

<< предыдущая страница | читать дальше > >



 

  • Мой-сервис делает ремонт karcher любого оборудования.