Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка

Обладнання дощатих підлог

Дощаті підлоги настилають або прямо по балках або по покладених на балки лагах. Балки для підлог можна врубувати в нижні вінці рубаних стін або укладати на ретельно ізольовані цегельні або бетонні стовпи, установлені по периметру будинки на відстані 700-1000 мм один від іншого. Якщо балки нещільно лягли на стовпи, під них підбивають клини, але так, щоб вони не піднімали балок

Якщо балки покладені рідко, а дошки для настилання підлог не дуже товсті й під час ходіння можуть прогинатися, то на балки, на антисептированные підбивки із древесноволокнистых плит або іншого матеріалу, спочатку укладають лаги вологістю не більш 20% ( чим менше, тем краще).

Іноді замість цегельних або бетонних стовпів ставлять дуже сухі антисептированные дерев'яні стовпи діаметром 200-300 мм, але вони менш довговічні, чому цегельні й бетонні. Для підвищення довговічності таких стовпів їх краще виконати з дуба, добре обпаленого або антисептированного. Часто такі стовпи в ямах засинають не ґрунтом, а щебенями або гравієм або застосовують великі камені. Усе це добре ущільнюють. У цьому випадку деревина довше не загниває

24. Врубка балок у рубані стіни: а - на суцільному цоколі (фундаменті), б - на стовпахУкладання балок на стовпи полегшує наступний ремонт підлог і особливо балок, які просто виймають і заміняють новими. Врубленные у вінці балки заміняти набагато складніше, тому що кінцям балок надають форму ласточкина хвоста й вставити їх в отвори в балках стін неможливо без підйому зрубу (стін будинку).

При суцільному фундаменті балки врубаються між першим і другим вінцями, при стовпчастому фундаменті - між другим і третім (мал. 24). (Це роблять для того, щоб не послаблявся окладний вінець.) Кінець балки врубують або на всю товщину вінця з виходом торця балки назовні й добре ізолюють, або "у потемків", приховуючи торець балки в товщі вінця

Лаги звичайно настилають із відстанню між ними 500-800 мм. Однак залежно від товщини лаг ця відстань може збільшуватися: при товщині лаг 40 мм - до 900 мм, при товщині 50 мм - до 1100 мм, при товщині 60 мм - до 1200-1300 мм. При цьому слід ураховувати й товщину дощок для настилання підлоги. Лаги у всіх випадках повинні бути шириною 100-120 мм.

Лаги доводиться укладати не тільки по балках, але й на залізобетонне перекриття. У цьому випадку звукоізоляційним засипанням служить пісок або шлаки із зернами не крупніше 10 мм (вологість цих матеріалів не більш 10%). Товщина засипання не більш 20 мм. Ущільнювати засипання не можна, тому що при цьому вони втрачають теплові й звукоізоляційні властивості. Вирівнюють лаги підсипанням. Можна використовувати й клини, але під них тоді треба покласти два-три шари руберойду й обов'язково прибити клини цвяхами кбалкам.

Лаги довжиною не менш 1000 мм можна стикувати впритул і обов'язково на опорі. Кінці лаг скріплюють, щоб вони не розійшлися, с.допомогою скоб або довгих цвяхів, що вбиваються в лаги й балки

Укладання лаг У вузьких місцях лаги кладуть поперек (дошки - по напрямкові руху); у приміщеннях з вікнами - поперек напрямку віконного світла. Рівність поверхні лаг перевіряють двометровою фугованной рейкою з рівнем: рейка повинна стосуватися покладених лаг без зазорів

Дошки підлоги настилають двома способами: звичайним - цвяхи вбивають із лицьової сторони дощок і паркетним - цвяхи забивають під кутом 45° у кут гребеня із втапливанием капелюшка вдревесину.

При настиланні дощок підлоги їх не рекомендується відразу міцно прибивати до лагів або балок: найкраще прибити злегка й залишити так не менш чому на один рік. Це необхідно для повного висихання дощок. Перестилання такої підлоги найкраще виконувати взимку - у січні-лютому. У цей час погодні умови досить стійкі, дошки мають нормальну вологість, тому між ними не утворюються більші тріщини. (Це рекомендації старих майстрів.)

Щоб дошки своїми крайками щільніше прилягали одна до іншої, їх необхідно стискати. Тому, уклавши й прибивши першу дошку, поруч із нею угладывают другу, але не прибивають її. На відстані 100-150 мм від неї в лагу або в балку вбивають скоби. До дошки приставляють прокладку довжиною не менш 500 мм, а між нею й скобою вбивають один або два клини. Клини забивають доти, поки друга дошка щільно не пригорнеться до раніше прибитої. Потім дошку прибивають цвяхами, сплющуючи капелюшка й утапливая їх у деревину на 3-5 мм. Зазор між дошками підлоги не повинен перевищувати 1 мм. Скоби рекомендується вбивати в першу лагу або балку, а потім через 2-3 м. Для роботи необхідно мінімум три скоби. Звичайні скоби часто розколюють лаги, уникнути цього дозволяють скоби Смолякова із трьома кінцями, які неважко виготовити самим (мал. 25).

25. Згуртовування дощок при настиланні підлоги за допомогою звичайних скоб (а) і скоб Смолякова (б): 1 - балка або лага; 2 - звичайна скоба; 3 - клини; 4 - дошки підлоги; 5 - скоба Смолякова; 26. Порядок укладання дощок при настиланні підлоги: а - правильно;  б - неправильно; в - отводка ризики отволокой; 27. Укладання замикаючої дошки чистої підлоги: а - з фанерної й дерев'яної прокладками, б - з фанерою й клином: 1 - фанера, 2 - прокладка, 3 - дошка підлоги, 4 - стіна, 5 - клинПідлоги з обрізних і необрізних дощок Укладати дошки рекомендується так, щоб їх річні шари були спрямовані в різні сторони (мал. 26). Це дозволяє одержати найбільш рівний пів

Якщо дошки обрізні, те їх лицьові сторони стругають. Крайки при цьому можна залишити неструганими. Однак краще крайки острогать і отфуговать, тоді вони щільніше прилягають одна до іншої. Таке настилання називається столярної

Крайки стругають під прямим кутом або (що краще) з незначним ухилом усередину. При надмірному скосі крайки звичайно сколюються, що приводить до утвору більших щілин. При фугуванні крайок дошки складають одну з іншої, неточності виправляють, а самі дошки мітять, щоб не поплутати їх при настиланні

Першу дошку кріплять на відстані 10-15 мм від стіни, що необхідно для вентилювання, а у випадку намокання - для збільшення дошки по ширині й довжині

До першої дошки приставляють другу, щільно притискають її за допомогою скоб і клинів, потім кріплять. Таким чином, настилають усі дошки, тільки трохи останніх доводиться стискати по-іншому. У невеликий простір, що залишився, між дошками й стіною забити скоби неможливо, тому двітчотири дошки спочатку укладають вільно. Остання з них, що примикає до стіни, повинна бути такої ширини, щоб між нею й стіною залишався зазор 10-15 мм. Таку дошку або підбирають по ширині, або спилюють, або стісують частина деревини з більш широкої дошки. Наприклад, у стіни доводиться укладати чотири дошки: три з них можна стиснути й прибити, але четверту доводиться кріпити інакше. Якщо стіна дерев'яна, то цю дошку укладають, потім між нею й стіною вбивають кілька клинів, сильно притискають дошку й кріплять цвяхами

Якщо ж стіни оштукатурені, те попередньо ставлять до стіни прокладку з фанери, тонкої дошки, деревинно-волокнистої плити, чим охороняють штукатурку від псування. Потім укладають четверту дошку й осаджують (опускають) її молотком або сокирою, щоб вона села на місце й стисла певною мірою раніше покладені й не прибиті дошки. Не слід наносити удари по самій дошці, щоб не залишити на ній вм'ятини, а на дошку треба покласти шматок іншої дошки або бруска як прокладки. Якщо покладені в такий спосіб дошки не стискуються щільно, то між прокладкою в стіни й дошкою вставляють клини, забивають їх, щільно гуртуючи дошки, і закріплюють їхніми цвяхами, що вбиваються в балки або лаги (мал. 27). Цвяхи застосовують довжиною в 2-2, 5 рази товстіше дощок, і забивають їх у кожну лагу або балку

Зазор між правильно настеленими дошками не повинен бути більш 1 мм. Якщо зазор виявляється більше, те дошки під час згуртовування перевіряють, звільняють від клинів, виймають, виправляють неточності, а потім знову ставлять на місце

Після цього підлоги перевіряють і виправляють прогини, тобто виступаюча або западаюча ділянки підлоги. Виправлення виконують пристрожкой.

28. Фрезеровані дошки (а) і брусок (б) для настилання підлог; 29. підлоги по балках: а - балка зі шпунтом, б - балка із черепом, в - балка із черепним брусом: 1 - шпунт, 2 - череп,  3 - черепний брусок; 30. Виготовлення й установка плінтусів: а - профілі плінтусів, б  - плінтус із нащельником, в - установка вентиляційних ґрат: 1 - ґратиПідлоги із фрезерованих дощок Ці дошки виготовляють на заводах. Вони мають паз і гребінь, розташовані із протилежних сторін по їхній довжині. Такі дошки випускають шириною від 74 до 144 мм, товщиною 28 і 36 мм. Крім дощок, виготовляють бруски шириною від 35 до 55 мм і товщиною 28 мм. Унизу кожної дошки або бруска вибирають поглиблення, або продух, висотою 2 мм (мал. 28), завдяки якому дошки або бруски щільно лягають на балки або лаги й забезпечують надійну вентиляцію при обладнанні подвійних (утеплених) підлог. Однак набагато надійніше влаштувати між дошками й балками (або лагами) спеціальні отвори (продухи) трикутної форми шириною 20 мм і висотою 10-20 мм.

Для щільного примикання дощок або брусків друг до друга з лицьової сторони паза робиться невеликий скіс, щоб дошки щільніше прилягали одна кдругой.

При настиланні підлоги першу дошку укладають до стіни пазом, але не впритул, а з відступом. Цвяхи забивають у кожну балку або лагу. Деякі майстри рекомендують у дошки шириною 90 мм і більш забивати по два цвяхи. Капелюшка цвяхів утапливают у товщу деревини за допомогою добойника на глибину 3-5 мм. Це необхідно для того, щоб при знятті прогинів не затупити ніж струга

Після пристрожки такі поглиблення над капелюшками цвяхів бажане замазати шпаклівкою (масляної або напівмасляної), щоб у них не збиралася вода

Настилання підлог з таких дощок проводиться в такий спосіб. До першої дошки приставляють другу, за допомогою скоб і клинів стискають і прибивають цвяхами. За другою дошкою настилають третю і т.д. Останні дошки настилають так само, як це було розглянуто раніше. Прокладка між дошкою й клинами повинна мати паз для надягання на гребінь, щоб не зім'яти його.

Подвійні утеплені підлоги (мал. 29) улаштовують над підпіллям, тобто на першому поверсі будинку або в междуэтажном перекритті ( між першим і другим поверхами). Ці підлоги складаються із двох настилів - чистого й чорного (добору) засипання, що й утеплює, між ними. Настили перебувають на деякій відстані один від іншого. Чорна підлога для першого поверху ( над Підпіллям) робиться з обаполів, для междуэтажных перекриттів - із пластин або дощок. Обаполи, пластини або дошки рекомендується брати сухі, товщиною не менш 50 мм. Їхнім не прибивають до балок, а укладають в обрані пази в балці - шпунти або черепи або ж укладають на прибиті черепні бруски

Спочатку настилають чорна підлога, змазують його отощенным глиняним розчином шаром не більш 15 мм, сушать і тільки потім засинають сухим дрібним піском шаром 50 мм або шлаками крупностью не більш 10 мм. Замість цього на підлогу першого поверху можна настелити руберойд і засипати його сухим піском

Для вентилювання простору між двома настилами й засипанням між ними в чистій підлозі обов'язково просвердлюють по кутах приміщення вентиляційні отвори ( тритчотири) діаметром по 10-15 мм, які від гризунів закривають металевими ґратами

Щоб туди не потрапила вода при митті підлог, ґрати піднімають над рівнем підлоги на 10 мм. Для цього спочатку кріплять рамки, а на них за допомогою шурупів ґрати. Рамки краще прибивати до підлоги не насухо, а на замазці або масляній шпаклівці. Слід пам'ятати, що зволоження піску або шлаків (засипання) може привести до утвору домовика гриба

Замість ґрат можна поставити плінтуси з вентиляційними отворами (див. мал. 30). У більших приміщеннях вентиляційні ґрати ставлять у кожному куті, у невеликих - у двох кутах по діагоналі

Тому що дошки чистої підлоги можуть щільно прилягати до балок, що перешкоджає вентиляції, то по верхові балок через 500-600 мм слід зробити вирізи ( про що вже говорилося). Вирізи рекомендується розташовувати так, щоб вони доводилися посередине ширини дощок. Вирізи вирубують сокирою під час настилання підлог. Усе сміття від вирубки обов'язково забирають