Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка

Обладнання льоху
(частина 2)

Бетон слід готувати пластичний, тобто щодо густий, але в той же час більш рухлив, що бідує в мінімальнім ущільненні. Однак усі бетонні суміші при заповненні ними опалубки треба обов'язково ущільнювати. Можна приготувати твердий бетон ( як волога земля), але при його укладанні потрібно досить сильне ущільнення. Готують також литому бетон (рідкий), який більш зручний в укладанні, але й менш міцний. Чим густіше бетон і чому сильніше він ущільнюється (трамбується), тем вище його міцність, і навпаки. Для приготовления 1м3 бетона требуется в среднем от 160 до 180 л воды.

Надлишок цементу в бетоні приводить до його перевитрати, а недолік - зменшує щільність, морозостійкість бетону, підвищує його водопроникність, сприяє корозії покладеної арматур. При готуванні бетонної маси суміш помітно зменшується в обсязі. З 1 м3 сухий змести виходить від 0,59 до 0,71 м3 бетонної маси. Тому для готування 1 м3 бетонної маси слід брати набагато більше сухих матеріалів. Наприклад, для одного складу бетону потрібно 0,445 м3 піску, і 0,87 м3 гравію, 0,193 м3 цементу (250 кг), 178 л води; для іншого - 0,395 м3 піску, 0,88 м3 гравію, 0,198 м3 цементу (260 кг), 185 л води і т. д.

Матеріали для готування бетону відмірюють об'ємними частинами. Порції бетону необхідно готовити не більш ніж для однієї години роботи. Цемент треба застосовувати такої марки, яка перевищувала б заданий клас бетону в 2-3 рази ( для портландцементу в 2 рази, для інших цементов - в 3 рази). Наприклад, для бетону класу В 12,5 слід застосовувати цемент марки 400.

Вище говорилося про необхідність виготовляти арматури при залізобетонних стінах і перекриттях льоху. Прутки арматур розташовують вертикально й горизонтально. Кожне перетинання прутків необхідно зв'язувати дротом. У підлогу арматури не монтують. При обладнанні залізобетонної стелі відстань між стрижнями арматур зменшують до 6-8 див. Товщина бетону для стін повинна становити 10 див, для перекриттів - 7-10 см.

Щоб цегельна або кам'яна кладка була міцніше, через тритчотири ряди по горизонталі у шви слід укладати арматури товщиною 6 мм на відстані 8 див друг від друга ( два-три прутки по товщині стіни через 3-5 рядів).

Камінь, цегла, бетон і цементний розчин, незважаючи на свою міцність, все-таки пропускають воду ( у кам'яній кладці через шви), тому підлога й стіни льоху або льодовика повинні бути надійно гидрои-золированы.

Найпростішу гідроізоляцію можна виконати з жирної м'ятої глини, покладеної шаром від 10 до 20 див і ретельно ущільненої (утрамбованої). Укладати таку густу глину випливає шарами товщиною 5-7 див з наступним ущільненням. Чим масніше глина, тем вона менш водопроникна

Можна застосовувати толь і руберойд, однак настилати їх випливає не насухо, а наклеювати за допомогою мастик. Попередньо ті місця толю й руберойду, які наклеюють, очищають від присипки шпателем або іншим інструментом. Якщо не вилучити присипку, матеріал приклеїться погано й через нього буде просочуватися вода. Крайки полотен повинні перекриватися одна іншої не менш чому на 10 см.

Толь наклеюють за допомогою дегтевой мастики. Для готування 10 кг мастики необхідно 5 кг кам'яновугільного дьогтю, 3 кг кам'яновугільного пеку й 2 кг сухого дрібного наповнювача (торф'яна крихта, мелена крейда, товчений шлаки або вапняк з деревним борошном, просіяні через часте сито).

Готовлять мастику в такий спосіб. У міцний посуд (казан, бак) на 3/4 її обсягу завантажують дьоготь, нагрівають його й додають туди невеликими порціями кам'яновугільний пек, який рекомендується наколоти як можна дрібніше. Усе це плавлять і перемішують доти, поки не припиниться вспенивание. Потім піну сторонні домішки, що й спливли, видаляють банкою з отворами, яку кріплять на довгій ручці. Погасивши вогонь, додають у посуд невеликими порціями наповнювач, усі ретельно перемішують. Отриману гарячу мастику наносять твердою щіткою або кистю за один-два рази, не допускаючи при цьому її влучення на поверхні стін

Руберойд наклеюють бітумною мастикою. Для готування 10 кг мастики потрібно 8,5 кг нафтового бітуму БН-70/30 і 1,5-1,7 кг наповнювача. Технологія готування бітумної мастики аналогічна вищеописаної. Готовити її іде за 2-3 год до початку роботи

Цими мастиками можна не тільки наклеювати рулонні матеріали, але й просто обмазувати бетонні, цегельні й кам'яні поверхні за два рази без наступної наклейки гідроізоляційних матеріалів. Більш міцної мастика виявляється тоді, коли цементні, бетонні, кам'яні й цегельні підстави попередньо ґрунтують рідкими сполучними ґрунтами: бітумними - під бітумні мастики, пековими - під дегтевые мастики

Бітумну ґрунтовку готовлять із нафтового бітуму БН-50/50 або БН-70/30 (40%), гасу, солярового або зеленого масла (60%). Інший склад: бітуму 30%, бензину або бензолу 70%. Для дегтевой ґрунтовки використовують кам'яновугільний пек - 30%, бензол - 70%.

Готовлять їх так. Спочатку плавлять бітум або пік до повного зневоднювання, знімають піну й сторонні домішки, після чого гасять вогонь. Як тільки мастики охолонуть до 60...80°З, у них невеликими порціями при ретельнім перемішуванні вливають розчинник. Приготовлені в такий спосіб ґрунтовки зливають в, що герметично закривається посуд і зберігають до моменту застосування. Слід пам'ятати про те, що ґрунтовка вогненебезпечна, тому необхідно передбачати заходи пожежної безпеки в місцях її зберігання, а також при використанні

Правильно приготовлені холодні ґрунтовки повинні висихати на отверділому бетоні або на цементній штукатурці не більш ніж за 10 год, а на свежеуложенных стяжках - за 12-48 ч. Із сухим бетоном або штукатуркою ґрунтовка схоплюється міцніше й тримається довше, а головне - до неї краще прилипає мастика, що забезпечує надійну гідроізоляцію стін і перекриттів

Холодні ґрунтовки застосовувати безпечніше, чим гарячі мастики, при роботі з якими потрібне дотримання правил техніки безпеки

Обладнання льоху або льодовика починають із того, що розмічають на землі його розміри по зовнішніх стінах. Від наміченого контуру на 50 див або на 1 м у зовнішню сторону починають вибирати ґрунт, відкидаючи його якнайдалі, тобто риють котлован. Якщо ґрунт обсипає, треба влаштовувати підпірні стінки. Котлован або яму краще рити більших розмірів, що дозволяє між стінами й ґрунтом залишити великий простір (шириною в 1 м), необхідне для проведення штукатурних і гідроізоляційних робіт. Дно ями вирівнюють і по ньому укладають 3-4 шару м'ятою глини товщиною по 5 див, добре її трамбуючи. Потім глину вирівнюють і встановлюють опалубку висотою 10-15 див, виходячи з розмірів зовнішніх стін. Приготовлений бетон укладають шаром 5 див, трамбують, вирівнюють, сушать і по ньому розстеляють два-три шари толю або руберойду на мастиці або без неї. Зверху укладають такий же шар бетону, а по ньому - цементний розчин у пропорції 1:3 (1 ч. цементу на 3 ч. піску), добре його розрівнюють, затирають або загладжують і залишають для просушки на 2-3 сут або більше. Потім, щоб попередити забруднення підлог, його покривають ошурками, торфом, папером, який-небудь травою

На такій підставі виконують стіни. Під стінами підстава повинна бути дуже чистим, без яких б то ні було слідів засипання. Із цією метою від країв підстави відсувають засипання усередину льоху на товщину, у два рази більшу, ніж товщина стін, і укладають стіни із цегли, каменю, бетонних каменів, скріплюючи їх розчином, або заливають бетон в улаштовану опалубку

Якщо стіни бетонні, то опалубку влаштовують так, щоб товщина стін була не менш 10 див. Опалубку роблять висотою не менш 50 див, а бетон готують порціями для роботи протягом 1 ч. Укладаючи бетон, його ретельно трамбують, для міцності ставлять арматури. Переставляючи опалубку, поступово зводять стіни до потрібної висоти. Верх усіх стін повинен бути на одному рівні

Кам'яну кладку найкраще вести в опалубці: вона виходить більш рівної і її зручніше оштукатуривать. Крім того, простіше в цьому випадку промащувати шви цементним розчином

Через 2-3 доби приступають до зведення перекриття. Воно може бути з бетонних плит або монолітне, для чого потрібне обладнання опалубки. Найкраще передбачити залізобетонне перекриття товщиною 10-15 див. Арматури кладуть у вигляді сітки, товщина арматурного дроту не менш 8 мм, відстань між прутками 10 см.

<< попередня сторінка | читати далі > >