Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка

Обладнання димарів
(частина 4)

Распушка й выдра з бетону Распушку й выдру легше всього виконати із залізобетону. Для армування застосовують 7уміліметровий сталевий дріт, з розрахунку по 3-4 прутка на кожну сторону плити. Два прутки арматур повинні обов'язково лежати на цегельній кладці

Плиту для распушки або выдры виготовляють на місці або окремо з наступною установкою. У тому й іншому випадку необхідно підготувати опалубку. При виготовленні виробу на місці опалубку кріплять дуже міцно. Ширина кожної сторони опалубки повинна бути мінімум 250 мм від "диму", але більш надійної кладка печі виходить при ширині кожної сторони опалубки 380 мм. По краях опалубки прибивають бруски або дошки, щоб вони піднімалися над опалубкою на потрібну товщину плити ( під распушку не менш 50 мм). Якщо плиту распушки або выдры виготовляють на місці, тобто на трубі, то в каналі труби ставлять дошки або фанеру, щоб у нього не потрапив бетон

Роботу виконують у такий спосіб. Установлюють і кріплять опалубку, підготовляючи необхідну кількість арматур. Готують бетонну суміш (цемент, пісок, щебені з каменю або цегли) або цементний розчин (цемент і пісок). Щоб суміш або розчин не прилипали до опалубки, її покривають рідким глиняним розчином. На опалубку наносять шар бетону або розчину, дорівнює половині товщини майбутнього виробу, ретельно ущільнюють його й укладають арматури, щоб вона не менш чому на 20 мм не доходила до країв опалубки. Потім укладають матеріал, що залишився, ущільнюють його й вирівнюють. Стояк труби на бетонній плиті викладають звичайно. Щоб цегла не міцно схопилася з бетоном, останній по місці укладання цегли покривають тонким шаром глиняного розчину або ведуть кладку на цьому ж розчині. Опалубку знімають не раніше чому через три тижні

Виготовлена плита служить опорою для распушки, яку виконують із цегли на глиняному розчині

Азбестоцементні й керамічні труби часто ставлять замість цегельних. Вони міцні, легкі й не мають швів. Установлюють їх на цегельній кладці або бетонній плиті простого або спеціального виготовлення, де для труби є вилучення, або муфта

Площа каналу труби відповідає площі димового каналу печі або трохи більше його. Плиту під трубу бажане виконати із залізобетону, квадратної форми, монолітної або збірні із двох половинок. По краях плити влаштовують борту потрібної висоти для утвору распушки. Простір між трубою й бортами заповнюють цеглою, шлакобетоном, піском, землею, шлаками і т.д. Установлену трубу міцно закріплюють на горищі

Выдру для труби роблять квадратної або круглої форми, монолітної або збірні із двох половинок, які міцно скріплюють після установки на трубі; шви добре промащують цементним розчином. Під выдрой улаштовують слезник. Щоб выдра щільніше трималася на трубі й не спускалася вниз, трубу під нею оштукатуривают цементним розчином або просто наносять товстий шар цього розчину. Під штукатурку роблять насічку або запилки глибиною 2-3 мм. Таку ж підготовку рекомендується зробити й під монолітну выдру. Верх выдры роблять із нахилом, а шов між нею й трубою промащують цементним розчином. На верх труби надягають ковпак

Недоліком азбестоцементних труб є те, що вони тонкостінні, швидко нагріваються й остигають, а це може привести до утвору конденсату. Тому такі труби, а також горищний простір необхідно утеплюватися

Утеплення труб виконують у межах горища, застосовуючи різні способи

  1. Оштукатурювання Цегельні труби оглядають, якщо треба ремонтують, а потім оштукатуривают вапняно-жужільним розчином з невеликою добавкою цементу. Товщина штукатурки 5-6 див. Шлаки застосовують крупностью зерен до 5 мм, тому його попередньо просівають. Штукатурку такої товщини на будь-якій трубі удержати важко, тому спочатку навколо труби, на відстані 20-30 мм від неї, укладають арматури із дроту товщиною 5-10 мм, розташовуючи прутки через 15-20 мм. Розчин наносять шарами, добре ущільнюючи їх, а верхній шар розрівнюють і затирають. Якщо після висихання на штукатурці утворюються тріщини, їх розріжуть, замазують розчином і білять трубу вапном або крейдою

  2. Облицювання шлакобетонними плитами Трубу облицьовують плитами на глиняному розчині. Усі шви промащують. Штукатурка й облицювання повинна доходити до самої покрівлі

  3. Закриття щитами Навколо труби на відстані 50-100 мм від неї встановлюють дерев'яні щити. Шви із внутрішньої сторони оббивають листовим азбестом або закривають двома-трьома шарами повсті, вимоченого в глиняному розчині, і покрівельною сталлю, попередньо пофарбованої за два рази масляної або іншої подібною фарбою із двох сторін. Замість сталі можна застосовувати аркушевий шифер. Щити міцно зміцнюють навколо труби, а всі щілини промащують будь-яким розчином. Зверху трубу закривають кришкою, виготовленої із цементного розчину

    Можна влаштувати дерев'яний каркас, оббити його шифером, установити такі щити навколо труби, а простір між щитами й трубою засипати сухим негорючим заповнювачем: шлаками, сухою землею, скловатою, туфовим піском і др.

  4. Обгортання теплоізоляційними матеріалами Зі склотканини, скловати або шлаковати шиють товсті ковдри й обертають ними труби, міцно закріплюючи їх дротом або сталевою сіткою

  5. Облицювання залізобетонними плитами Добре армовані залізобетонні плити товщиною 10-20 мм установлюють на деякій відстані від труби, міцно скріплюють і засинають простір між ними теплоізоляційними негорючими матеріалами

Утеплені труби періодично оглядають, і при виявленні яких-небудь дефектів їх відразу виправляють. Як було сказано раніше, незалежно від утеплення труб, горищний простір повинний бути добре закрите й не мати щілин, тому що наскрізні вітри швидко його прохолоджують. Дерев'яні крокви й решетування повинні відстояти від зовнішніх поверхонь цегельних труб на відстані не менш 130 мм, від більш тонких труб - на відстані 250 мм. Проміжок перекривають покрівельною сталлю

<< попередня сторінка