Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка  Про будівництво й ремонт - головна сторінка

Ремонт дверей і плетінь

Ремонт дверей Трапляється, що двері починають із труднощами відкриватися й закриватися. Особливо це помітно в сиру погоду: деревина вбирає в себе багато вологи, розбухає, збільшуючись у розмірі. (У суху погоду й у зимовий час двері працює нормально.) Якщо в цьому випадку в сиру погоду виконати пристрожку, те в суху погоду між дверми й чвертю коробки утворюється більша щілина. У результаті двері не буде щільно закриватися, і через цю щілину в холодну пору року із приміщення буде йти тепло

Тому, якщо двері стали відкриватися із труднощами, спочатку треба оглянути петлі й перевірити, чи всі шурупи щільно привернуты до петель. Якщо вони ослабнули - їх загортають. Якщо ж шурупи й після цього не тримають двері, значить їх треба замінити на більш довгі. Бажане, щоб товщина шурупів і розмір голівки були ті ж. Інакше, при більш товстих шурупах, прийде рассверливать отвору впетлях.

6. Вставка нової деревини в коробку під петлі; 7. Постановка проволчного колечка між картами петлі; 8. Ремонт дверної коробки в місцях установки замків; 9. Ремонт фільонки всатвкой: 1 - вставка; 10. Ремонт обвяза на клеї й нагелях: 1 - відремонтовані місця; 11. Ремонт брусків обвяза; 12. Скріплення брусків обвяза косинцем Є й інші способи (мал. 5,6). Якщо між коробкою ( за умови, що вона тонка) є зазор або його легко виконати проти петель, то туди вставляють шматок дошки потрібної товщини, але не тонше 25 мм. (Дошка повинна бути з деревини твердої породи - берези, клена, дуба, бука, граба.) Потім петлі закріплюють більш довгими шурупами, які б повністю ввійшли в шматок дошки й міцно тримали петлі

Коли це зробити неможливо, а коробка досить товста, можна проти петель, з бічної сторони коробки ( тобто зі чверті), вирізати у формі ласточкина хвоста ділянка деревини товщиною 30-40 мм і довжиною 200-250 мм. У вирізану частину коробки вставити шматок деревини твердої породи й закріпити його шурупами (див. мал. 6). Потім у поставлених шматках вирізати гнізда під петлі й закріпити їх. Можна зробити й так: вивернути два-три крайні шурупи; з бічної сторони, відступивши від крайки коробки на довжину гладкої частини шурупа, просвердлити отвори діаметром 15-20 мм і глибиною, у півтора раза перевищуючої ширину чверті (див. мал. 6). У ці отвори вбивають дублі - круглі нагелі з деревини твердих порід. Потім петлю ставлять на місце, застосовуючи ті ж шурупи, якщо в них не затупилося різьблення

Крім розглянутих способів є ряд інших, як-от: в отвори під шурупи вставляють дерев'яні клини й у них загортають шурупи. Однак при цьому шурупи загортаються уздовж волокон деревини, а виходить, тримаються не міцно. Можна зробити й так: змішати ошурки з эпоксидной смолою й заповнити ними розчищений отвір. Потім приставити петлі, закріпити їх відразу шурупами й залишити на добу, не навішуючи двері. Є рекомендації заповнювати отвори металевими ошурками й ввертати туди шурупи, але це не завжди дає гарний результат. Краще й такі ошурки змішати з эпоксидной смолою

Якщо двері осіли й сильно тре по нижній чверті коробки, що іноді буває від зайвого стирання петель, подстрожку двері виконувати не слід. Необхідно за допомогою клинів підняти двері так, щоб вона була щільно притиснута до верху коробки. Потім з мідної, латунної або сталевого дроту товщиною 2-3 мм виготовляють гачки. Форма гачків - півколо такого діаметра, щоб вони вільно надівалися на стрижні (мал. 7). Цей гачок пропускають між стрижнем і картою, потім притискають короткий кінець до стрижня, після чого довгий кінець підкручують до загнутої частини, відрізають надлишки й покривають усе змащенням. Те ж саме роблять на другій петлі. Потім клини виймають і двері опускається на місце. Як бачимо, це робиться без зняття дверей. Можна спочатку загнути кільця або виготовити їхнім виточуванням, але тоді надягти їх можна буде тільки знявши двері. Завдяки нанесеному змащенню двері стане закриватися легко й безшумно.

При частій зміні замків дверні бруски в місцях урізання сильно зношуються. Їхнім необхідно зміцнити вставкою у формі ласточкина хвоста із сухої деревини. Вставка може бути будь-якої довжини. За формою вставки вирізують деревину в бруску дверей, вставляють туди вставку, спочатку насухо, а потім на клеї з додатковим кріпленням дерев'яними нагелями або шурупами. Крім ласточкина хвоста, можна зробити вставку на прямих шипах (мал. 8).

При руйнуванні нижньої частини дверного полотна двері знімають, повністю видаляють брусок, виготовляють точно такий же й ставлять його на місце насухо або краще на клеї, закріпивши в місцях з'єднання нагелями. Якщо у дверей унизу є плінтус (широка дошка), то ставлять і його, тому що він охороняє двері від швидкого руйнування

Фільонки зазнають ремонту, якщо вони рассохлись і в них утворювалися тріщини, через які йде тепло із приміщення. Якщо ширина тріщини не більш 2 мм, то її можна замазати масляною шпаклівкою, попередньо очистивши її від пилу й бруду й прооліфивши. Тріщини, ширше зазначеної, краще зашпаровувати вставкою їх сухої деревини

Якщо фільонка закріплена розкладками, то їх знімають із усіх боків, виймають фільонку, очищають від пилу й бруду, виготовляють вставку їх сухої деревини потрібної форми й товщини й склеюють її з фільонкою. Після висихання клею виконують застрожку й ставлять фільонку на місце

Якщо фільонка вставлена в пази в брусках обвяза, те розбирати двері не випливає. У цьому випадку треба виготовити складену вставку із двох частин, які вставляють по черзі, і обов'язково склеїти місця з'єднання вставки з фільонкою (мал. 9). Після висихання клею роблять зачищення. Нагадую, що фільонка ніколи не ставиться в пазах враспор: між фільонкою й пазами повинен бути зазор по довжині й ширині не менш 4-5 мм.

Обвяз дверей складається з товстих і щодо широких брусків. Однак і вони піддані зношування й вимагають ремонту. Окремі частини обвяза ремонтують шляхом установки нових брусків. Зі старими вони з'єднуються прямим шипом. Найчастіше вушка для шипів виконують у старих брусках обвяза. Ставлять бруски на клеї, сушать, скріплюють нагелями й роблять застрожку (мал. 10).

Якщо бруски обвяза в притвору сильно зруйновані, те зношену частину спилюють, виготовляють вставку потрібних розмірів і форми й з'єднують її з вертикальним бруском прямим одинарним шипом, а з горизонтальним - подвійним прямим шипом (мал. 11). Для міцності місця з'єднань скріплюють нагелями

Буває й так: петлі врізані в одній площині зі чвертю, шурупи втоплені в раззенкованные отвору, але двері однаково пружинить. Це може бути тому, що двері дуже щільно примикає до чверті коробки й упирається в неї.

Четверь у такому випадку підстругують із однієї або із двох сторін, застосовуючи необхідні струги й доборный інструмент (див. мал. 14). Без доборного інструмента окремі місця прийде зрізати за допомогою стамески. Стамеска повинна бути широка й, звичайно, гостра. Знімають деревину з боку петель. Товщина деревини, що знімається, 1,5-2 мм.

Буває, що з боку врізаного в товщу бруска шпінгалета при двопільних дверях або дверях "із сухарем" (одне поле, причому вузьке) відбувається отщеп деревини. Таку деревину зрізують, виготовляють вставку, ставлять її спочатку насухо, а потім, після приміряння, на водостійкому клеї з додатковим кріпленням її цвяхами або нагелями. Капелюшка цвяхів рекомендується утапливать у товщу деревини на глибину не менш 3-5 мм.

Филенчатые двері часто розклеюються й перекошуються. У цьому випадку їх необхідно зняти з петель, вибити нагелі, розібрати, очистити кутові з'єднання від пилу й бруду, приготувати ваймы для стиску дверей після намазування клеєм. Клеєм намазують кутові з'єднання, з'єднують бруски обвяза між собою, вставляють фільонки, якщо для них обрані пази, стискають у ваймах, ставлять нагелі на клеї, сушать і після цього ставлять на місце

Якщо між шипами й вушками є значні нещільності, то в них вставляють тонку міцну стругану шпону (обов'язково на клеї). краплі, що виступили, клею після висихання зрізують стамескою

Більш простий ремонт таких дверей полягає в тому, щоб у кутових з'єднаннях поставити з однієї або двох сторін сталеві косинці, бажане великого розміру, закріплюючи їх шурупами, довжина яких повинна бути менше товщини брусків обвяза на 5-7 мм (мал. 12). Поставлені косинці або всі двері офарблюють олійною фарбою

Установка замка. Замки бувають урізні й накладні. Легше встановити накладній замок. Урізний замок кріплять у вертикальному бруску дверей на висоті 90-110 див від підлоги. Гніздо під коробку замка вирубують долотом або стамескою. Можна спочатку просвердлити отвори по висоті коробки, а потім вибрати деревину долотом або стамескою. Передня планка замка повинна бути заподлицо з ребром або площиною бруска двері. Вставивши замок у гніздо, навколо планки обводять гостро відточеним олівцем або шилом, залишаючи ризики, по яких вирізують деревину на товщину планки. Замок удруге вставляють у гніздо й перевіряють щільність прилягання планки. Потім замок виймають, вимірюють відстань від ключевины до планки, а також від нижньої сторони гнізда до верху ключевины й переносять ці розміри на двері. Отвір для ключевины видовбують або спочатку просвердлюють, а потім видовбують. Цей отвір повинний перебувати строго проти ключевины замка, щоб ключ у неї вставлявся вільно. Після цього замок прикручують шурупами й перевіряють роботу замка ключем

Більш складно прирізати запірну планку. Навіть досвідчені столяри затрачають на цю операцію чимало часу. Тому слід зробити так. Проти засува замка вирубують гніздо глибиною 5 мм, розміром трохи більше засува. Гніздо замазують заподлицо зі чвертю м'якою глиною, пластиліном і повертають ключ. Потім двері щільно прикривають і повертають ключ. Засув висувається й залишає відбиток на замазанім місці. Двері відкривають, запірну планку приставляють отвором для засува до залишеної мітки так, щоб вона сполучалася тільки по верхній лінії (отвір у планці по висоті робиться трохи більше: цей "запас" унизу необхідний на випадок можливого осідання двері). Планку щільно притискають, обводячи навколо неї олівцем, залишаючи ризику, по якій і вибирають деревину під планку в цілому із гніздами під засув і ролик (якщо він є в замку). Планку кріплять шурупами й перевіряють роботу замка

<< попередня сторінка | читати далі > >